Как преодолеть на внедорожнике водную преграду

Водные преграды и автомобиль

У автомобиля, вышедшего с конвейера, даже если он принадлежит к славному племени таких легендарных внедорожников, как Jeep Wrangler, Land Rover Defender или UAZ Hunter, проблемы с пересечением водных преград имеются, и серьёзные. Дело в том, что любые двигатели внутреннего сгорания требуют для работы воздух — основной окислитель паров топлива, без которого горения просто не случится. А значит, и двигатель не заведётся. Воздух же, соответственно, берётся из атмосферы с помощью несложных патрубков и воздухозаборников, отходящих от впускного коллектора, причём воздухозаборники расположены обычно так, чтобы на ходу набегающий поток максимально наполнял воздушный тракт.

Но когда автомобиль движется по воде, вместе с воздухом в двигатель может попасть и нежелательная жидкость. Причём максимально возможная глубина для каждой машины своя. Ситуация осложняется ещё и тем, что при движении авто поднимает бампером волну. И если ехать достаточно быстро, то волна легко дойдёт до высоты воздухозаборника и зальётся в воздушный фильтр. Результат — гидроудар. Есть внедорожники с системой слива воды из фильтра, но она эффективна скорее от дождя, а не от сильной волны. Мораль: если ваша машина из магазина и не имеет никакой гидроподготовки, просто двигайтесь аккуратно, не разводя волну.

Скорость 5 км/ч в воде — это уже многовато. Когда, например, Москву традиционно затапливает, сколько внедорожников уныло торчит посреди луж? Правильно, в каждой по одному как минимум. А всё потому, что человек понадеялся на мнимую вседозволенность, заявленную в рекламе, и решил "показать всем кузькину мать", закончившуюся переборкой двигателя. Но если ехать по воде аккуратно, то и броды будут преодолеваться легко и без поломок. Но что делать, когда глубина водного препятствия уже больше 20–30 см и вы не в центре города?

Независимый автоэксперт Дмитрий Ляховенко объясняет, что такое гидроудар. "Это очень простое и очень разрушительное понятие. Дело в том, что при работе двигателя внутреннего сгорания перед тем, как воспламениться, топливо-воздушная смесь сжимается. И сжимается достаточно сильно. В характеристиках двигателей мы можем встретить такую строчку "степень сжатия 10:1". Это значит, что сжатие происходит десятикратное! И всё бы хорошо: газы имеют свойства сжиматься в нужных пределах. А вот вода — абсолютно несжимаема. То есть, когда в цилиндр попадает вода, поршень пытается её сжать. И если вода попала в один цилиндр, то все остальные используют всю свою мощь, чтобы помочь ему сжать воду. Но, к несчастью, металлы имеют гораздо большую склонность к сжатию и деформации, чем простая питьевая вода из-под крана. В итоге гнётся шатун, разбивается поршень, иногда поднимает над блоком головку цилиндров, а иногда в двигателе образуется дыра. Вот вам и "степень сжатия несжимаемой воды". Так выглядит гидроудар. Не пробуйте — дорогое удовольствие".

Подними повыше!

На подводных лодках, когда они ещё были дизельными, для движения на глубине использовались электромоторы на батареях. Время их работы было крайне малым, а батареи заряжались, когда судно шло на дизельной тяге в надводном положении. Но это наверняка не соответствовало боевой обстановке — иногда всплывать для подзарядки просто нельзя, ибо смертельно. Для выхода из положения были придуманы специальные воздухозаборники: шноркели. Когда лодка шла на перископной глубине, труба шноркеля выводилась над водой, и двигатель спокойно работал, питаясь воздухом с поверхности. Собственно, установка на автомобиль шноркеля подразумевает точно такое же использование — поднять точку забора воздуха на максимальную высоту, куда не доходит даже самая сильная волна.

После долгих экспериментов в итоге шноркели получили свою современную внешность: пластиковая труба, идущая вдоль стойки лобового стекла. Сверху на шноркель может устанавливаться либо простой заборник, либо фильтр типа "циклон". "Циклон" нужен для применения шноркеля в пыльных степях и пустынях. Воды там нет, но частицы пыли поднимаются порой метра на полтора и даже больше. Но на высоте воздухозаборника их уже в сотни раз меньше, чем на уровне капота, где у всех автомобилей находится штатный воздухозаборник. Мы, между тем, рассмотрели проблемы, связанные с попаданием воды и пыли во впускной тракт двигателя, — а ведь у машины есть ещё немало уязвимых для воды мест.

Сапуны вы мои, сапуны

Ну а теперь вспомним, что водно-масляная смесь имеет смазывающие свойства примерно в 500 раз ниже, чем у чистого масла. Что случится с вашими мостом и КПП? Они поездят ещё немного и вымрут, как мамонты. Но до дома они довезут. Не довезёт двигатель, которому вместо бензина водно-топливную смесь уже не подсунуть никак. Да и пресловутый гидроудар опять же маячит на горизонте. Что делать? Профессионалы используют специальные мембранные сапунные системы, а путешественнику и рыбаку достаточно надеть на сапуны длинные трубки и вывести в недоступное воде место. Вот так запросто — с каждого агрегата, и чем выше, тем лучше. Мембранные же системы представляют собой накопители воздуха, которые работают как воздушный шарик — при выдохе надуваются, при вдохе отдают воздух. Тоже просто, но дороже.

Три простых правила

Впрочем, даже если вы оборудовали автомобиль всеми указанными выше средствами и шноркель гордо возвышается над вашей кабиной, — не забудьте о простых, но буквально кровью написанных правилах поведения "в бродах".

Первое и главное — никогда не переезжайте реку вброд, если вы не уверены в том, что дно на траектории проходимо. Если вы застрянете посередине потока, а поток при этом окажется достаточно сильным — вас перевернёт и появится большой шанс захлебнуться. Да и пройти лишний раз туда-обратно пешком будет надёжнее. Ничего, что намокнете. Главное — останетесь живы.

Второе правило: никогда не переезжайте водные преграды с закрытыми окнами. Да, брызги, да, неприятно, но если вы случайно "нырнёте" в промоину (а такое случается — ещё вчера здесь было по колено, а сегодня вымыло яму в три метра глубиной), выбраться из машины будет непросто. Окна и двери плотно заклинивает давлением воды. Нужна недюжинная сноровка и богатырская сила, чтобы открыть дверь на глубине уже в 1 метр.

И третье правило: всегда двигайтесь медленно и спокойно, без рывков. Ил, который вы поднимаете колёсами, делает воду мутной и грязной, а если она попадёт на стекло после резкого рывка или в результате слишком высокой скорости — вы лишитесь видимости и на несколько секунд остановитесь. А остановка в потоке — см. пункт 1. Да и заливать лишний раз двигатель набегающим потоком как-то неправильно. Электрика такое обычно терпит, но случалось, что и радиатор в моторный отсек выдавливало.

В общем, не спешите. Как видите, подготовка автомобиля к преодолению водных преград не так уж и сложна. Гораздо сложнее подготовить водителя.